18-SOUND LW 800W
 

Есть два 18" вышеупомянутых динамика,згоревшие в прах.Видно что побывали у нескольких "горемастеров".Из целого корзина,дифузор,магнит.
После того как удорось (с трудом) отмыть ведро засохших разных клеев,обнаружил что меняли катушку да так,что посадили ее над магнитным зазором.Вообщем жуть!!!
Было принято решение провильно реставрировать (васетаки дины хорошие).
3" катушка была намотана на каркас из алюминия медным проводом d 0,31мм в два слоя на одну сторону каркаса. Между каркасом и проводом исползовалась тонкая ворсинистая бумага приклеяная на каркас клеем БФ-2, а провод намотан на эпоксидку.
октивное сопротивление катушку получилось 6,8 Ома.
Вопрос: что зделано нитак???
(товарищи на веголабе запинали ногами)

Сразу несколько моментов:

1.18 саунд - да, не плохие динамики)
2. на вегалабе нет товарищей. Те, кто чего-то комментирует в большем счете считает все от балды, или что так сказал знакомый-кулибин. Но есть и некоторые люди, что знают то, о чем пишут и видно, что понимают.
А так не вижу смысла черпать полезные знания на том ресурсе (для себя) - сильно много расхождений с реальностью. Если и есть посты тем о чем-то дельном, то надо кучу времени убить, дабы найти их.

Теперь по сборке.
Каркас из алюминия не есть наилучшим решением. Именно, что стакан образует частично экран, если не которкозамкнутый виток.
Ну и по укладке провода - с бумагой все правильно, ибо слетать катушка с алюминиевого основания умеет хорошо, хоть и на эпоксидке - особенно после прогрева.

Лучше использовать стеклопластик (на подобии стеклотекстолита, только значительно тоньше)

И промазывать катушку желательно не эпоксидкой, а клеем БФ-2.

По активном импедансе - норма.

И еще момент - намотку вести желательно по обе стороны основания катушки, как вот маговцы делают. Это лучше охлаждает катушку и повышает долговременную мощность.

А чем алюминий плох?
каркас не создоет короткозамкнутый виток т.к.есть зазор.
Может он и немного тяжелей текстолита или каричневого просстика(который ведет от температуры) но по теплоотдаче явно превосходит все остольное (не считая медь).
Прочность тоже высокая, что косается массы каркаса, то на такой подводимой мощности (500-600 Вт) думаю это не критично. отвод тепла на мой взгляд важней.
Что касается намотки по обе стороны каркаса- - технологией не влодею,(пока-что). :rolleyes:

Есть даже пиемущество благодоря токам Фуко, демпфирование динамика улучшается.

Я перематывал динамики тоже на алюминиевом основании - служат:)
Однако алюминий тоже неплохо ведет от температуры.
В целом короткозамкнутый виток лучше не иметь именно из-за "залипания" от оного витка. Да, пускатели и реле, что на переменке работают имеют виток исходя, чтобы убрать вибрацию, то есть дать излишнее насыщение магнитопровода. Динамик конечно не так все по токам представляет, как магнитный пускатель, но в чем-то схожие.
Это на вегалабе кто-то пускал тему об том, что алюминиевый стакан хуже для средины. Но не до конца вопрос раскрыт. Вот, что утяжеление подвижки - тут да, спору нет. Выше искажений и со всеми вытекающими.
На низ не критично до определенной частоты в конкретном оформлении.
Вообще я скажу, что любой 18" нравится работать лучше до 100 гц и не выше - это условно.
По отводу тепла - маги как-то в мощных динамиках ставят демодуляционные, алюминиевые кольца. Но я таких динамиков не разбирал, чтобы глянуть на их) А так алюминиевый каркас хорош в этом плане.
А так надо в отчасти добываться хорошей вентиляции и магнитной системы (одной дырки в керне мало).

А демпфирование динамика лучше все таки улучшать и проводами и усилителем.
То основная проблема - затушить излишние колебания, но если токи Фуко будут их в отчасти задавливать, тогда надо и усилку больше мощи вливать, чтобы качнуть катушку для нужной, начальной волны. А повышение электропотерь - это и в КПД минус, и нагрев звуковухи выше. И весь букет за этими составляющими.

Про демпфирование я конечно пошутил. Оно если и имеет место, то ничтожно и можно принибреч.
По поводу алюминевого каркаса и средних частот и тд.
Есть такие динамики саундкинг,мотаные на алюминии медю.

динамики 1501 8Ом 250Вт. Два таких вместе с М112 не в стандартном корпусе играют прекрастно. Не хуже пары МАГов

Звук чистый,мощный. Усилок 750 Вт на 4 Ома. Несколько рас в таком диком клипе играли и ничего не згорело. Удивительно,но факт.
А по поводу не хуже МАГов, было дело на пати ставили пару этих и две пары МАГов, бЫло с чем сравнивать.На МАГи были нагружены два ПАРКА 1200-х.
Не стондартный корпус, это такой как собствено МАГ, но больше по габаритам.

С МАГоми приходилось сталкиватся много раз с разными, такое впичетление,что они все зделаны по одному шаблону.
Не плохо играют, ну чтоб сильно отличались от тех-же китайцев?....
Я наверно старомоден,не любитель там,как на вегалабе все только через ПК тесты проводят (сомнительные) не доверяю я этим разчетам. Прога покажет, все ОК, а в реале БОЛТ.
По этому поводу много вопросов в разных темах.Может вы поможете,только вы и отвечаете. Спасибо вам. Приятно общатся с грамотным человеком знающим дело.

Алюминиевый каркас катушки не есть хорошо. И дело не в теплоотводе, а в прочности соединения каркаса с обмоткой. Даже если на каркас наклеена тонкая бумага на БФ это не спасет от сползания катушки при перегреве. Для таких мощностей только стекловолокно с качественной эбоксидкой методом запекания.

Игорь, демодуляционное кольцо служит не для охлаждения катушки а для выравнивания частотки сверху и уменьшения нелинейных искажений.

Для сравнения,попался спаленый МАГ. Соженая медь была в зазоре МС.
И так-же был саунд кинг,паленая медь вся на алюминевом каркасе осталась.Что за клей у них????

фото прилогаю

Так-же вопрос по поводу нагрева МС. Какие нормы температур?
Должен ли грется драйвер и как сильно?

Эпоксидка.

По поводу алюминевого каркаса как экран.
Разве алюминий экранирует поля постояного магнита? Думаю если в телевизор поставить динамик без экрана предворительно обмотав магнит фальгой,радуга на кинескопе не исчезнет!!!

Благодарю за пояснение, Игорь:)
То уже давненько спецификацию на динамики читал. Сейчас поднял пдф-ки на динамики, то точно из твоих слов о кольцах.

Если для крепления витков используется эпоксидка, у нее есть рабочий потолок температуры - 150 градусов. Выше - плывет смола и все тогда.

Но я скажу так - так чтобы рука держала)
Но для неодимов есть четкий лимит - 80 градусов (не все). Но большинство неодимов при прогреве до 80 градусов на нет теряют свой магнетизм. И тогда по новой магнетроном намагничивать.
Ферриты в этом плане намного лучше, хотя и магнитный поток в разы слабее. С прогревом до таких температур магнетизм слабеет, но не пропадает вовсе. С остыванием он снова возвращается до примерно исходного значения.

Есть и у меня пара SKFB 1503H. Охлаждение не плохое. Кроме дырки в керне и еще по бокам 4 сеточки для притока воздуха. Видно катушечку. Магнитопровод хорош по толщине. 9 мм. магнит толщиной 27 мм вроде. И диаметром 190 мм вроде.
Отличные я бы даже сказал. Из 300 Вт вваливал 500 Вт пиками через сабсоник - держат без запаха лака. Вот на инфранизе 10 гц и не большой моще (200 Вт) греются катушки намного быстрее. Поэтому рабочий диапазон тоже в приоритете.

Нет желания продать эти дины?

Шаблон один) С одной стороны это даже и хорошо. Но цели применения динамиков немного сужаются.
А на вегалабе конечно там есть вот хорресп. Так даже там в реале есть отличия. Я тоже знаю и работаю с этой прогой.
Так вот, когда еще не знал о хорнреспе и не мог в нем что-то подсчитать, то я думал, что рупора и вот тапки или четырехволновики - да, мощно и по лучше фазиков. Но сейчас я так не думаю:) Благодаря просчетам и личному анализу той или иной конструкции.
Можно и фазик сделать громким, и выстроить так по частоте, что в зале с ужасной акустикой не будет заглатываться на мидбасе. Все зависит от цели и возможностей.
Но вывод однозначен - не все в реале бывает так хорошо с гибридными конструкциями, как кажется на первый взгляд (давка, пробиваемость).

А на вегалабе хвалят разные гибриды. Но то все в отчасти разновидности фазиков и четырехволновиков. Для гибридных конструкций требования к динамику по прочности и электромотору намного больше требуются - недочет каких ведет к разрыву диффузоров в хлам, даже топовых производителей, или ко слетанию катушки чудным образом в зазор магнита. Как вот с магом получилось кстати.

Пока устраивают:cool:
Ааа, я понял:)

Этим летом пробовал слепить рупор на двух МАГовских 15".
Получилось вроде, но в прцессе работы сабов,стало отрывать саморезы,которыми прикручины дины. Вот-это компрессия вышла (дуфузоры не рвало).

Я вот все себя настраиваю на мыслю приобрести пару м1503, и вмантулить в мидбасовый фи:)
Ну сильно должно получится)))
А так маги в целом стараются с подвижками. Бывают проблемы, но скорее от недочетов в эксплуатации.

18 саунд плонирую запхать в подобный ФИ.
Думаю тоже будет сильно. Вот усилок под них никак не закончу.

С М1503 удачного пректа! Думаю так: кто сильно хочет,тот получет.

Вы представляете какой утюг 150 градусов?!!! Кто динамик разгоняет до такой температуры? Не то что эпоксидка но и изоляция провода, сама гильза катушки, магнит... все может пострадать.

Эпоксидка начинает плыть уже при 100-120 градусах, как раз до ОБР лакированого провода.
Конечно,никто до 150 катушку не греет.Если есть месо таким температурам значит что-то не так.(клип,привышение мощности,суббассовые выбросы,постоянка и т.д.)

Тут как сказать:)

КПД динамика в диполе меньше 1%. В фазике уже подымается до 10%, и то, на частоте резонанса.
Рупорные конструкции дают до 30% КПД, и то, на частоте резонанса.
А основная проблема потерь - механические и немного электрические.

Действительно - сильно динамик греется при инфранизах, так как выхлоп идет катушки за магнитный зазор - тогда она греется, как резистор.

Клип греет катушку из-за большой протяжки постоянной составляющей на максимальных амплитудах сигнала ( прямоугольник или трапеция ) - тоже аналог выходы катушки за область магнитоного зазора.

Ну и есть третий тип нагрева катушки, о котором мало кто-то знает - работа диффузора на больших мощностях и на более малом ходе ( подрезка частотки снизу ). Та часть катушки, что в магнитом зазоре ходит - нормально все с ней. А та, что не работает - греется как резистор. И это возможно на номинальной мощности.

Температура поверхности провода и магнитопровода магнитной системы при нормальном охлаждении от хода диффузора, будет отличаться до 30 градусов точно. На холоде катушки менее греются, чем на тепле.

В этом всем плане следует вывод, что ВЧ драйверам приходится очень тяжко. Они ход делать большой не должны - иначе может мембрана лопнуть или будут искажения большие. То там конечно за счет конвекции катушка охлаждается. Не зря ЖБЛ в своих драйверах жидкость специальную для передачи тепла в драйверах применяет. Но она уже пагубно влияет на звук.

Почему пагубно??? Эта жидкость не просто для охлождения,она еще и магнитноя. На некоторых саундкингах такая есть.Я по ночалу думал: Что за масло такое.
А оно не вытекает от туда. Вобщем ифект,она заполняет зазор обволакивая катушку и зазора как-бы и нет вовсе.Очень продуктивно.

И к стати, драйверам проще,катушка вообще не выходит с зазрта.Сильно маленький ход подвижки,а скорость очень большая.(высокая частота)

Пагубно по том плане, что немного сопротивление для хода катушки делает.
Однако, тоже дело имел с подобными драйверами. То в целом что и магнитопроводная и тепло передает - короче имеет свои плюсы.
Кстати в отчасти, что катушка полностью в зазоре и не выходит и еще сам зазор маловат - выше КПД, так как потерь меньше. Выше чуйка. Поэтому драйвера с рупорами стабильно имеют КПД минимум 25%.

Инересует ваше мнение по поводу мощности динамика.
Влияет ли сопротивление катушки на мощность????

Скажу так. Мощность зависти от тока, который способен пропустить медный провод (или иной) звуковой катушки.
Но тенденция такая, что более низкоомные динамики имеют ниже термокомпрессию с прогревом из-за меньшего, активного сопротивления.
Ну и более живучие к перегрузкам, так как способны пропустить выше ток.

В отчасти, но влияет. Это самому при перемотке можно экспериментировать. На заводском уровне диаметр провода подгоняется, чтобы, допустим 8-оманая и 4-х омная катушки одного типа динамика имели на выходе одинаковую мощность.

Проводил опыт: Два 12" саундкинга, 4 и 8 Ом. Находились в одинаковых корпусах в одном помищении, каждый динамик был подключен на свой усилитель мощностью 250 Вт (с поправкой на сопротивление), усилки не клиповали. Работали через кроссовер частота среза 180 Гц. Гонял 3 часа.
Итог: На 4-х омном динамике магнит был намного теплей чем на 8-и омном. Сигнал был музыкальный.
Этот эксперимент подтверждает, что сопротивление влияет на мощность динамика. Разница, думаю раза в два+-.

Вот так люди ремонтируют динамики (анекдот прям) :D

А давление на выходе в итоге на 4-х омном было немного ниже наверное из за термокомпресси, так как вы отписали, что магнит был намного теплее. Ток выше, понятно,что нагрев выше. И о КПД я писал ранее. 60-80% в динамике идут просто на нагрев.
Кстати по статистике параметров ТС: BL фактор (мощность электропривода динамика) у низкоомных динамиков по ниже, чем у более высокоомных одного модельного ряда.

Ибо давка должна быть выше и моща, подаваемом усилителем на динамик выше.

Но вот замерить бы BL ваших саундкингов, то разница там будет наверное до 1.5 раза, что уже слишком. Но такое дело, для ФИ не критично. На статистику надежности отчасти влияет.

Не понятно было, в небольшом помещении пол кило долбит. Отличия незамечено было по давлению. И цели приследовал другие.Сложно сказать кто громче. А вот по мощам выводы есть. Видимо 4-х омный на приделах работал. Если еще ват 100 накинуть, думаю не дожил бы до окончания теста.(могу ошибатся)
А вот 8-и омный, ему еще подовай, чтоб по температуре с первым сровнится. Пол кило ему я бы не стал сувать, а 350-400 самый раз. Даже в легком клипе. И соответствино он бы явно "зделал" первый дин и по громкость и по давке.

Да, отсюдо вывод: Моща динамика напрямую зависит от мощности магнита. А все осальное Это дополнение к надежности.